Классификация электрических розеток

Добрый день, читатели блога!
Сегодня я хочу вам рассказать об многообразии штепсельных розеток. Тех самых розеток, которые мы в быту называем электрическими. Рассмотрим их классификацию и основные типы.
Итак – поехали!

На территории Российской Федерации электрические розетки, их конструктивная часть, и электротехническая регламентируются ГОСТ Р 51323.1-99. «Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования» от 1 января 2001 года.
Согласно этому ГОСТ то, что мы в быту называем электрической розеткой, а именно – устройство, предназначенное для соединения гибкого кабеля с вилкой электро-потребителя со стационарной проводкой – называется «штепсельная розетка».
С точки зрения электротехники у всех электрических (штепсельных) розеток есть две основные характеристики:

• номинальное рабочее напряжение (обозначается в вольтах – V);
• номинальный ток (обозначается в амперах – A).

Давайте разберемся, о чем могут нам, обычным пользователям, сказать эти две характеристики.
Номинальное рабочее напряжение – это номинальное напряжение источника питания, на которое рассчитан данный соединитель и его составные части. Допустим, вы купили очень красивую розетку в США с целью установки ее у себя дома в России. В паспорте такой розетки будет указано, что она рассчитана на номинальное напряжение 120V. У нас в России – номинальное напряжение 220V. Это говорит нам о том, что такая очень красивая розетка ни как не сможет работать в России. Она, скорее всего, просто «сгорит» как только вы попытаетесь воткнуть в нее потребитель, допустим чайник.
С другой стороны, возможно Вам понравилась немецкая розетка. В паспорте такой розетки будет указано, что она рассчитана на номинальное рабочее напряжение 230V. Вот такая розетка будет себя чувствовать очень хорошо в российских сетях. Она даже будет «недогружена» на целых 10V (4,3%)!
Так что эта характеристика очень важна для конечного пользователя.
Номинальный ток – это наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время.
Характеристика очень важная! Наша немецкая розетка уже стоит. Она рассчитана на номинальный ток 16A. Это говорит нам о том, что в такую розетку мы сможем подключить прибор с потребляемой мощностью: 16A*220V=3520W. Другими словами, чайник мы с вами подключим. Большинство чайников потребляют максимум 2500W. Как правило, в быту более мощных приборов и нет. В любом случае, в паспорте каждого электроприбора указана его потребляемая мощность… Так что, если вы решите подключить к такой розетки бытовой сварочный аппарат – сначала посмотрите, сколько он потребляет. Так как если вы превысите 3520 ватт – то это приведет к повышенному нагреву розетки и как следствие ее выгоранию!
Теперь давайте рассмотрим, какие бывают виды электрических (штепсельных) розеток. Рассмотрим классификацию розеток.
По способу установки – электрические розетки подразделяются на:

• стационарные штепсельные розетки,
• переносные розетки.

К стационарным относятся розетки, которые «намертво» ( 🙂 ) прикручены либо к самой стене, либо к монтажной коробке, которая в свою очередь сама «намертво» зацементирована в стену!
К переносным розеткам в бытовом применении можно отнести удлинители и сетевые фильтры.

В свою очередь стационарные розетки по способу монтажа подразделяются на:

• встраиваемые штепсельные розетки;
• накладные розетки.

По наличию заземления – электрические розетки подразделяются на:

• без заземляющего контакта,
• с заземляющим контактом.

Розетки с заземляющим контактом подойдут для домов современной постройки. В таких домах уже как правило предусмотрено заземление. Узнать есть ли в вашем доме заземление или нет – вы сможете у главного энергетика ТСЖ.
А вот если у вас так называемая «хрущевка», то заземления в вашем доме не будет на 99%. Здесь лучше использовать розетки без заземления. К тому же такие розетки стоят стоят, как правило, значительно дешевле.

По наличию блокировки – электрические розетки подразделяют на:

• без блокировки,
• с механической блокировкой.

Здесь по сути дела речь идет о наличии защитных шторок. В обычной розетке без защитных шторок ребенок может засунуть в розетку посторонний предмет (допустим, гвоздь) и получить удар электрическим током. В розетке же с защитными шторками есть блокировка, которая препятствует прохождению посторонних предметов, таких как гвоздь, штырь, шуруп и т.п. Шторки просто не откроются! Конечно же, можно попробовать засунуть два гвоздя одновременно или шпильку… Но и тут нужно будет проявить некую сноровку для того, чтобы шторки открылись. Таким образом, защитные шторки снижают риск поражения электрическим током маленьких детей!

При работе с клиентами не забывайте спрашивать есть ли у них маленькие дети или внуки. Если таковые имеются, то необходимо им продемонстрировать все прелести розетки с защитными шторками. Многие люди даже и не знают о существовании таких моделей!

По типу крепления проводов – электрические розетки подразделяют на:

• с винтовыми зажимами,
• с безвинтовыми зажимами.

В России электрики традиционно предпочитают винтовой зажим. Однако, безвинтовой зажим значительно сокращает время на установку. Что лучше – это вопрос из разряда: «Что лучше? Белое или черное?». Найдутся сторонники обоих полюсов! 🙂 Лично мое предпочтение – безвинтовой зажим немецкой розетки. Пользуюсь ими с 2003 года без замены!

По степени защиты от влаги и пыли – электрические розетки подразделяют на:

• штепсельные розетки без защиты,
• брызгозащищенные,
• водонепроницаемые.

В 95% случаев в жилых помещениях используются обычные незащищенные розетки. Это нормально. А вот в таких помещениях как ванная комната или кухня необходимо устанавливать брызгозащищенные розетки с крышкой. Как правило класс защиты таких розеток IP 23-44. О том что такое класс защиты вы можете прочитать вот здесь.
А вот если вы устанавливаете розетку допустим на улице, где есть вероятность, что она окажется под дождем или зимой ее может занести снегом – нужно устанавливать розетки с защитой IP 65-67. Соответственно, все удлинители и переноски, используемые на улице, тоже должны иметь такой класс защиты.

Показанная выше классификация описывает основные типы электрических (штепсельных) розеток. На самом деле их намного больше. Но это уже частности, которые в общую классификацию не вписываются. О многих из них я буду писать далее. Так что не забывайте подписывать на обновления! 🙂
Сейчас же перечислим некоторые из ник:
— розетки с полем для нанесения надписей,
— розетки с индикацией наличия напряжения,
— розетки со светодиодной подсветкой,
— розетки с поворотом на угол 30 градусов,
— розетки с защитой от перенапряжения,
— розетки с интегрированным автоматом защиты от токов утечки,
— розетки с выталкивателем вилки,
— розетки с интегрированным USB-блоком питания (об этой розетке вы можете узнать здесь),
— розетки с индивидуальным замком,
— прочие...

На этом статью о классификации электрических (штепсельных) розеток буду заканчивать. Есть еще конечно розетки, в которые наши российские вилки просто не войдут. Но в силу того, что мы ими пользоваться не будем – я о них ничего и не рассказал.
Более подробно о многих из розеток расскажу позднее.
Надеюсь, данная статья была полезна Вам.

С уважением к вам,
Андрей Лоскутов